Die Welt der Makrofotografie ist faszinierend und wunderschön zugleich. Diese Welt zu entdecken, ist eine Passion vieler Fotografen. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen klar zu machen, was sie oft verpassen und wie verwundert sie sein können, wenn sie genauer hinschauen würden. Allein schon durch Hinhocken und genauer Betrachten findet man Insekten, Blumen und allerlei andere kleine Wunder der Natur.

Die Makrofotografie hat viele Tücken und die größte ist es wohl, den richtigen Fokus zu finden. Der Autofokus hat mich oft im Stich gelassen, als es darum ging, eine tolle Stimmung mit Hilfe der Tiefenschärfe zu erreichen. Deshalb habe ich schon früh auf manuelles Fokussieren umgestellt und begann, auf den Modus „A“ bei Nikon umzusteigen.

Die Zeitautomatik erlaubt es mir, die Blende frei zu wählen und meine Kompositionen einfacher zu gestalten. Allerdings möchte ich auch bald den Schritt in die gänzlich manuelle Fotografie tun.

Ob Blumen, Tiere, oder Gegenstände – in der Makrofotografie gibt es viele Möglichkeiten, sich kreativ auszutoben. Bei dem obigen Bild habe ich zum Beispiel einfach ein Gänseblümchen gepflückt und in eine grüne Pflanze gesteckt.

Schon ein paar künstlich erzeugte Wassertropfen helfen, ein wenig Frische ins Bild zu bekommen. Man kann zum Beispiel eine kleine Spritze benutzen, die Ärzte auch zum Injizieren von Medikamenten benutzen oder eine Sprühflasche, die man mit Wasser gefüllt hat.

Auch eine Schwarzweiß-Konvertierung kann ein edles Image verleihen. So kann ein einzelner Wassertropfen zum Juwel werden.

Hier sieht man einen Weihnachtsstern, dessen Blütenblätter wasserabweisend sind. Wenn man den Tropfen darauf platziert, breitet er sich nicht auf dem Blatt aus, sondern perlt ab. So kann man tolle, runde Wassertropfen auf ein Foto bannen.

Die Welt der Makrofotografie ist leicht zu entdecken. Man braucht nicht das teuerste Objektiv dafür. Angefangen habe ich mit meinem Kit-Objektiv 18-55mm, dann auf einen Zoom gewechselt und bin letztlich bei Festbrennweiten geblieben.

Diese haben qualitativ hochwertiger verarbeitete Linsen, die eine hohe Lichtstärke und somit einen geringen Schärfebereich ermöglichen. Mein 50mm f/1.8 von Nikon war das gesamte letzte Jahr mein treuer Begleiter, während ich jetzt vorwiegend mein Tamron 90mm f/2.8 Macro benutze.

Ein guter Tipp ist es, mit Live-View zu arbeiten. Man kann durch Hineinzoomen den Fokuspunkt sehr präzise wählen und die Vorschau hilft einem, eine geeignete Komposition zu finden.

Doch ein gutes Objektiv und eine gute Komposition helfen nicht immer. Viel wichtiger ist die Lichtstimmung, die mittags oft gar nicht erreicht werden kann, weil die Sonne zu „hart“ von oben auf die Motive scheint. Ich bevorzuge es daher, in den Abendstunden rauszugehen, da ich ein ziemlicher Langschläfer bin.

Wenn abends das Licht golden wird und alles in einen weichen Schein taucht, dann ist die beste Zeit für Blumenfotografen. Die Blüten beginnen, sich langsam zu schließen und wenn die Sonne anfängt, unterzugehen, ist es auch oft noch warm draußen.

Meine große Passion ist jedoch immer die Marienkäferfotografie geblieben.

Auch mit scheinbar „schlechtem“ Equipment kann man tolle Bilder machen – man muss nur seiner eigenen Kreativität freien Lauf lassen und machen, was man wirklich will, was einen wirklich inspiriert. Ist diese Leidenschaft und Motivation vorhanden, sind gute Bilder nicht fern.

Es lohnt sich auf jeden Fall, einen kleinen Einblick in die Makrofotografie zu wagen und die kleinen Dinge des Lebens zu erforschen!

Da ist eine andere Welt, die unter unseren Füßen ist und welche wir kaum wahrnehmen. Jede Fliege, Spinne und Biene ist ein perfektes Raubtier oder ein Opfer in diesem Reich. Mich überraschen immer wieder die vielen Arten dieses Königreiches, die verschiedenen Formen und Farben. Nach jedem Besuch in dieser Mikrowelt sehe ich die Dinge um mich herum ein bisschen anders.

Beim Blick über seine Bilder wird sogar in mir diese Faszination geweckt. Und ich ärgere mich zugegeben oft über Insekten, weil sie mir durch ihr Summen den Schlaf rauben oder ich sie einfach eklig finde. Auf Ondrejs Bildern erkenne ich jedoch eine farbenprächtige kleine Welt und dieses fremde Königreich, von dem er spricht.

Durch mein Objektiv sehe ich die Insekten in ganz anderer Qualität – ich sehe jedes Haar, jede Facette ihrer Augen. Ich liebe diesen Mikrokosmos und jedes Insekt ist für mich einzigartig.

Ich beginne meine Vorurteile über diese kleinen Tiere zu überdenken und auch meine Vorurteile gegenüber dieser Art der Fotografie. Es steckt weit mehr dahinter, als einfach mit einem sehr teuren Objektiv auf Tier XY zu halten. Ondrej übergeht auch meine Frage nach seiner Technik zunächst. Er antwortet mir, dass das Allerwichtigste Zeit sei.

Das Wichtigste in der Makrofotografie ist, viel Zeit zu haben. Ich bin oft bereits um fünf Uhr morgens am Ort, was nicht immer leicht ist. Am liebsten sind mir dabei Morgenkühle und Tau. Die Morgenkühle (max. acht Grad) macht das Insekt unbeweglicher und der Tau lässt das Bild noch einmal außergewöhnlicher werden.

Aber zum Schluss verrät er mir seine Technik dann doch. Für seine Fotos nutzt er die Canon 7D (40D) mit dem Makro-Objektiv Canon MP-E 65mm und einen Blitz Canon 430 II sowie einen selbstgemachten Diffusor. Er bearbeitet am PC den Kontrast und die Schärfe mit Hilfe von Photoshop nach, aber manilpuliert nichts an seinen Fotos. Darauf ist er sehr stolz und betont noch einmal die Einzigartigkeit dieser kleinen, fremden Wesen.

Wer mehr von Ondrejs Bildern sehen will, sollte einen Blick auf seine Profile bei 500px und in der Fotocommunity werfen.

Nachdem mein erster Artikel über Wassertropfenfotografie sehr gut angekommen ist, kommt hier nun ein weiterführender Artikel, der sich wieder mit dem Thema der kunstvollen Inszenierung von Flüssigkeiten beschäftigt. Dieses Mal erläutere ich weitere Techniken, die auch mit fotografischer Grundausrüstung realisierbar sind, in der Hoffnung, dass sich einige selbst an der wundervollen Welt der Tropfen, Flüssigkeiten und Farben versuchen.

Kronen

Als Erstes gehe ich auf die wohl beliebteste Form bei Einsteigern ein: Die Krone. Um sie in einer gefüllten Wasserschale einzufangen, reicht ein Tropfen Wasser aus. Aber die schönsten Kronen entstehen, wenn ich sie auf einer Plexiglasplatte produziere – eine Glasplatte ist leider nicht zu gebrauchen, da sie eine doppelte Spiegelung erzeugt.

Hierfür muss ich am Aufprallpunkt etwas Flüssigkeit platzieren: Es bietet sich an, farbiges Wasser oder Milch zu benutzten. Ohne diese Basis würde keine Krone entstehen, sondern nur eine flache Scheibe, deren Ränder nicht in die Höhe ragen.

Alternativ kann ich auch einen dünnen Wasserfilm auf der Plexiglasplatte verteilen. Dadurch spare ich mir das Auftragen des ersten Tropfens. Ich kann zwar keine so farbenfrohen Kronen erzeugen, aber das lästige Säubern nach jedem Versuch wird hinfällig.

Wie üblich in der Tropfenfotografie ist es besser, mit verdicktem Wasser zu arbeiten. Auf schwarzem Hintergrund benutzte ich sehr gern Sahne, diese hat genau die richtige Konsistenz und bildet einen sehr guten Kontrast zum Hintergrund. Allerdings ist die Beleuchtung etwas kniffliger als vor einem hellen Hintergrund.

Double Pillar

So habe ich eine Technik getauft, die ich vor Kurzem entdeckt habe. Mit ihr lassen sich nur sehr schwer schöne und ruhige Formen erzeugen, dennoch sind die Ergebnisse mehr als sehenswert.

Um derartige Bilder zu erschaffen, benötige ich zwei Tropfen, die in einem bestimmten Abstand zueinander synchron ins Wasser fallen. Die entstehenden Wassersäulen ziehen sich dabei gegenseitig an und vereinigen sich zu einer einzelnen Säule, auf der ich einen dritten Tropfen platziere. Für solche Aufnahmen werden mindestens drei Ventile benötigt, die unabhängig voneinander angesteuert werden.

In Planung sind bereits Aufnahmen mit vier Säulen, doch leider habe ich es noch nicht zustande gebracht, alle vier Säulen im Mittelpunkt zu vereinen. Bis jetzt ist es mir lediglich gelungen, drei Säulen auf einen Nenner zu bringen. Doch den Gedanken mit vier Säulen habe ich noch nicht verworfen und er wird zu gegebener Zeit wieder in Angriff genommen. Von Misserfolgen lasse ich mich nicht kleinkriegen.

Farbexplosionen

Diese Aufnahmen machen sehr viel Spaß. Man hat jedoch so gut wie keinen Einfluss auf das Ergebnis. Dennoch können dabei sehr beeindruckende Bilder entstehen.

Das Prinzip ist einfach: Ein Luftballon wird über einen Lautsprecher gestülpt und dient als Membran, auf der ich die Farben platziere. Als Basis gebe ich einen Teelöffel verdicktes Wasser auf die Membran, mit einer Pipette gebe ich Farbe hinzu. Das hat den Vorteil, dass die Formen etwas länger zusammenhalten, bevor sie zerreißen. Durch Musik wird die Membran in Schwingung versetzt und dadurch springen die Tropfen in unterschiedlichsten Formen nach oben.

Anfangs habe ich Bässe aus Technomusik verwendet oder mit Frequenzen eines Tongenerators gearbeitet. Doch mit der Zeit bin ich dahinter gekommen, dass das nicht optimal ist. Jetzt benutze ich ein Keyboard, um die Töne zu erzeugen. Das hat den Vorteil, dass ich nur einen Ton benötige und die Farben sich nicht so sehr mischen. Dadurch ist es möglich, noch ein zweites oder drittes Bild mit den gleichen Farben zu machen, ohne dass es eine braune Suppe wird.

Meine Kamera löse ich über einen Soundtrigger aus. Somit kann ich gezielt steuern, wann die Kamera auslösen soll. Es geht aber auch ohne, jedoch hat man dann weit weniger Kontrolle und benötigt unter Umständen mehr Versuche.

In meinen aktuellen Bildern habe ich noch einen fallenden Tropfen in die Farbexplosionen eingebracht. Dieser soll beim Zusammenstoß mit der nach oben springenden Farbe einen Schirm erzeugen. Da ist aber viel Zufall im Spiel, da ich nie weiß, wie sich die Farbe nach oben bewegt.

Was bei solchen Aufnahmen noch wichtig ist: Jede Kamera hat eine Auslöseverzögerung (Shutter Lag). Das heißt, wenn die Kamera auslöst, ist die Action schon vorbei. Das kann ich umgehen, indem ich in einem abgedunkelten Raum fotografiere und über die Blitze auslöse. Die Auslösung sollte dabei recht früh erfolgen. Je später die Blitze ausgelöst werden, umso stärker reißen die Formen ab und enden im Tropfenchaos.

Bei meinen Aufnahmen bevorzuge ich einen schwarzen Hintergrund. Um das zu erreichen, bestücke ich meine Blitze mit Lichtformern (Snoots). Dadurch wird Streulicht gering gehalten und nur punktuell beleuchtet. Um auf Nummer Sicher zu gehen, benutzte ich im Hintergrund noch eine schwarze Platte zur Abschirmung.

Cream Flow

Bei dieser Methode werden keine technischen Hilfsmittel, wie etwa die Zeitsteuerung, benötigt. Es reichen Kamera, Stativ, Pipette, Fernauslöser und ein externer Blitz aus. Als Wasserbehälter benutzte ich ein sehr kleines Aquarium. Zuerst wird der Behälter mit Wasser gefüllt und die Kamera so ausgerichtet, dass sie in einem Winkel von ca. 10-20° von unten auf die Wasseroberfläche fokussiert. Die Kamera muss komplett manuell eingestellt werden.

Meistens fotografiere ich solche Bilder mit einer sehr kleinen Blende von maximal f/16, um möglichst alles scharf zu bekommen. Als Belichtungszeit benutze ich grundsätzlich 1/160s, damit funktionieren meine Funkauslöser am zuverlässigsten. Die Blitzleistung darf auch bei diesen Aufnahmen nicht zu hoch gewählt werden. Zwar sind die Bewegungen nicht sehr schnell, dennoch kann man durch eine zu lange Abbrenndauer Bewegungsunschärfe ins Bild bekommen.

Es gibt verschiedene Methoden, um Farbe ins Bild zu bekommen. Entweder ich färbe die Kaffeemilch oder Sahne mit Lebensmittelfarbe ein oder ich benutze farbige Folien am Blitzgerät.

Wenn alles soweit eingestellt ist, kann es auch schon losgehen mit dem kreativen Teil: Mit der Pipette tröpfle ich Milch in das Becken und löse fleißig die Kamera aus. Da die Flüssigkeit ziemlich langsam absinkt (je höher der Fettanteil, umso langsamer sinkt sie) kann ich mehrmals auslösen. Die Bilder drehe ich in der Nachbearbeitung dann um 180°.

Alternativ kann ich auch einen hellen Hintergrund verwenden und als Flüssigkeit Tinte ins Wasser tropfen. Damit lassen sich ebenfalls sehr ansprechende Bilder erzeugen. Durch den hellen Hintergrund ist diese Variante auch einfacher zu beleuchten.

Soap Film

Um Seifenfilm zu fotografieren, ist keine großartige Technik nötig. Wie bei den Cream-Flow-Bildern benötige ich ein Stativ, Fernauslöser und einen externen Blitz.

Ich habe mir einen Ring von ca. 5 cm Durchmesser aus Draht geformt und diesen mit Wolle umwickelt. Durch die Wolle platzt der Seifenfilm nicht so schnell, da er mit Flüssigkeit versorgt wird. Der kniffligste Teil ist die Beleuchtung und der richtige Winkel des Seifenfilms zur Kamera. Die Kamera darf nicht parallel zum Seifenfilm positioniert werden. Es braucht einen kleinen Winkel von bis zu 5°, um ihn auf den Bildern sichtbar zu machen.

Ich beleuchte die Bilder indirekt über einen weißen Reflektor, den ich U-förmig gebogen habe. In die Mitte des Reflektors habe ich ein Loch für das Objektiv geschnitten. Den Blitz richte ich auf den Reflektor, dadurch wird der Seifenfilm beleuchtet. Als Hintergrund benutzte ich eine schwarze Pappe. Auch farbliche Hintergründe sind möglich, die besten Erfahrungen habe ich allerdings mit schwarz gemacht – damit ist die Leuchtkraft der Farben am intensivsten.

Ich hoffe, dass ich Euch mit diesem Artikel inspirieren konnte, vielleicht den einen oder anderen Versuch nachzustellen. Die Möglichkeiten, mit Wasser kreativ zu sein, sind schier endlos. Das ist auch ein Grund, warum ich diese Art der Fotografie so lange betreibe. Ihr findet noch weitere Bilder auf meiner Homepage und falls es Fragen gibt, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung.

Ein ruhig im Vorhang sitzender Schneider, Aufnahme mit Stativ.

Wesen, die nicht von dieser Welt zu sein scheinen, schreckliche Monster und Wesen von filigraner Schönheit. Wir sehen sie jeden Tag und übersehen sie. Wenn wir die Perspektive auf unsere Welt nur ein wenig ändern und einen Schritt näher rangehen, eröffnet sich uns eine völlig andere Welt.

Bis heute sind beinahe eine Milliarde Insektenarten wissenschaftlich beschrieben worden, das sind mehr als 60% aller überhaupt beschriebenen Tierarten. Dazu kommen noch Abertausende andere wirbellose Tierarten. Aber da sich der Begriff „Wirbellose“ nicht wirklich schön liest, werde ich im Folgenden oft Insekten schreiben, aber wirbellose Tiere meinen.

Ihr werdet, vor allem, wenn Ihr Euch im Bereich der Makrofotografie bewegt, häufiger den Begriff des Abbildungsmaßstabs lesen. Ich erkläre ihn also lieber vorab.

Bei einem Abbildungsmaßstab von

• 1:1 ist die Abbildung auf dem Chip so groß wie das Objekt selbst.
• 1:2 ist die Abbildung halb so groß wie das Objekt.
• 2:1 ist die Abbildung doppelt so groß wie das Objekt.

Für den Einstieg in die Insektenfotografie reicht eine sehr einfache Ausrüstung: Eine Kamera, ein Objektiv und es kann losgehen. Ob Ihr eine APS-C- oder eine Kleinbildkamera verwendet, ist also relativ egal. Nur die Fläche, auf die das Objekt projiziert wird, ist ggf. kleiner.

An dieser Lederwanze erkennt man, was ein leichter Perspektivenwechsel für die Schärfewahrnehmung ausmacht.

Objektive und Brennweiten

Ein Makro-Objektiv wäre natürlich optimal, aber wenn Ihr keines besitzt, gibt es einige günstige Alternativen. Vielleicht hat eines Eurer Objektive eine Makrofunktion, diese lassen oft einen Abbildungsmaßstab von 2:1 zu. Interessant sind auch Retroadapter (ca. 10€), mit denen man das Objektiv „falsch herum“ an die Kamera schrauben und so einen Abbildungsmaßstab von 1:1 oder mehr erreichen kann.

Als günstiger, aber guter Einstieg ist auch ein gebrauchtes manuelles Makro-Objektiv in Erwägung zu ziehen. Die gibt es in Online-Auktionshäusern manchmal für unter 50€, dazu kommt noch ein Objektivadapter, der je nach Bajonett von Objektiv und Kamera mit ca. 15€ bis 40€ zu Buche schlägt.

Selbst verwende ich eine Canon EOS 50D, ein Tamron 90mm f/2.8 und ein Canon EF 50mm f/1.4. Als Zubehör nutze ich ein Manfrotto-Stativ mit umlegbarer Mittelsäule, einen kleinen Faltreflektor, Zwischenringe und machmal auch ein Speedlite 580EX II Blitzgerät an einem eTTL-Blitzkabel.

Im Prinzip eignet sich jedes Makro-Objektiv, um eindrucksvolle Insekten-Aufnahmen zu erstellen. Aber die verschiedenen Brennweiten haben ihre Tücken. Die üblichen Brennweiten sind 50mm, 100mm und 180mm.

Das 50mm ist gut zu handhaben, aber viele Insekten werden wegfliegen, bevor man nahe genug dran ist, um ein Foto zu schießen. Dieses Fluchtverhalten erklärt sich durch die Fluchtdistanz, also dem Abstand, ab dem Tiere ein sich näherndes Objekt für einen potentiellen Angreifern halten. Sie fliehen dann natürlich!

Mit einer Brennweite von 180mm hat man mit der Fluchtdistanz nur noch selten Probleme. Freihand zu fotografieren ist damit aber kaum noch möglich, dafür sind 180mm einfach zu lang und zu schwer. Mit einem Stativ oder Einbein ist das aber eine super Kombination.

Eine Brennweite um die 100mm ist nach meiner Erfahrung ein guter Allrounder. Das ist auch die Brennweite, die ich immer als Basis für eine Makro-Ausrüstung empfehlen würde. Die 100mm kann man grade noch mit der Hand führen, sie sind aber lang genug, um die nötige Fluchtdistanz zu wahren. Darüber hinaus sind 100mm im Vollformat auch eine tolle Brennweite für Portraits.

Canon bietet zudem mit dem 65mm f/2.8 MPE ein spezielles Lupenobjektiv an. Es hat einen Abbildungsmaßstab von 1:1 bis 5:1 und hat einen sehr geringen Fokusbereich. Man kann es daher eigentlich nur mit einem Einstellschlitten verwenden. Das Objektiv ist zudem wesentlich dunkler als die f/2.8 einen glauben machen. An einem Blitz kommt man damit also selten vorbei. Ich selbst konnte dieses Objektiv nur einmal testen, die wahnsinnige Vergrößerung ist eine echte Herausforderung. Es empfiehlt sich also, erst einmal klein anzufangen, um sich dann zu solch einer Optik vorzuarbeiten.

Wenn Ihr z.B. Schmetterlinge oder eine ausgewachsene große Königslibelle fotografieren wollt, können sogar 100mm und 180mm zu kurz sein. Große Königslibellen haben immerhin eine Flügelspannweite von bis zu 11cm und sind damit etwa so groß wie kleine Vögel. Hier bieten Telebrennweiten wie Canons 300mm L IS f/1.4 oder das 100-400mm L IS USM f/1.4-5,6 in Kombination mit einem Zwischenring ein super Team. Aber auch günstigere Modelle mit um die 300mm eignen sich.

Ein Zwischenring ist dabei nicht mehr als ein Ring, der zwischen Objektiv und Kamera geschraubt wird, um so die Naheinstellgrenze zu verändern und einen höheren Abbildungsmaßstab zu erzielen. Aus 1:1 wird damit etwa 2:1 oder auch 3:1.

Eine ca. 5mm große Schwebfliege.

Spezielle Anforderungen an Stative

Beim Stativ solltet Ihr darauf achten, dass man es auch sehr flach aufstellen kann und am besten eine verstellbare Mittelsäule hat. Letztere gibt Euch mehr Freiheit bei der Positionierung der Kamera. Ein Säckchen mit Bohnen als Unterlage ist für bodennahe Aufnahmen auch nicht verkehrt.

Der Stativkopf sollte fest sitzen und darf nicht nachsacken. Ansonsten ist es unmöglich, ein Motiv einzustellen, da es sonst einfach wieder aus dem Bild rutscht. Ob Dreiwegeneiger oder Kugelkopf ist dabei Geschmackssache. Besonders eignen sich allerdings Getriebeneiger, die über Stellschrauben sehr genau zu kontrollieren sind, dafür aber auch wesentlich teurer als ein üblicher Kugelkopf sind.

Ein Einstellschlitten erleichtert das Fokussieren, Ihr könnt ihn oft genauer verschieben als Euren Fokusring. Zudem könnt Ihr so auch noch am maximalen Abbildungsmaßstab des Objektivs nachfokussieren.

Blitz drauf oder nicht?

Wir müssen uns in der Tierfotografie manchmal vor Augen führen, dass wir Lebewesen fotografieren und nicht alle Tiere vertragen starkes Blitzlicht. Sie mögen es nicht, es ist für sie schmerzhaft oder verletzt sie sogar. Nach einer Blitzauslösung fliehen viele Insekten. Es ist aber auch zu beobachten, dass die Tiere sich mit ihren Beinen über die Augen streichen. Ich habe in solchen Momenten immer ein schlechtes Gefühl.

Außerdem mag ich die Lichtwirkung eines Blitzes nicht. Das Motiv ist zwar gut ausgeleuchtet, die Hintergründe versinken dafür aber meistens im Dunkel. Aber bei schlechtem Licht oder wenn man viel Tiefenschärfe braucht, kommt man leider nicht ohne aus. Dann aber bitte mit Bedacht benutzen, um die Tiere zu schonen.

Ich möchte hier als Alternative zum Blitzen die Verwendung von Faltreflektoren vorschlagen. Das ist immer dann eine Alternative, wenn man mit dem Blitz Kontraste ausgleichen muss. Ein Reflektor kann zudem ein bis zwei Blenden mehr Licht auf ein Motiv werfen.

Der kameraeigene Blitz sowie aufgesteckte Systemblitze sind nicht anwendbar, weil das Objektiv das Motiv abschattet. Abhilfe schafft hier, einen Systemblitz entfesselt auszulösen. Ein kurzes eTTL-Kabel von einem Meter Länge gibt es günstig im Fachgeschäft (ab ca. 20€) und wenn man dann noch eine kleine Softbox (auch ca. 20€) davorspannt, ist das Licht weicher und man ist flexibler. Man kann so unter anderem auch Streiflichter und Durchschein-Effekte erzeugen, indem man den Blitz hinter dem Motiv platziert.

Ringblitze und Twinlights erzeugen ein weiches, sehr neutrales Licht, das das Motiv voll ausleuchtet. Sie kosten aber auch zwischen 340€ und 900€. Von billigen 100€-Modellen möchte ich hier abraten, denn sie sind instabil und noch unpraktischer beim Positionswechsel als es Blitze schon sind.

Trotz offener Blende ist ein Großteil der Schwebfliege scharf abgebildet. Ohne Stativ, dafür aber mit einem Reflektor.

Perspektive, Fokus und Belichtungseinstellungen

Die Wahl der Perspektive ist ein sehr wichtiger Aspekt, um gute Insektenaufnahmen zu machen. Wenn Ihr einen Käfer nur von oben herab fotografiert, ist das meist nicht sehr spannend. Versucht, auf Augenhöhe mit dem Tier zu gehen. Das heißt, Ihr werdet oft im Liegen oder Knien fotografieren müssen. Ihr solltet also etwas robuster gekleidet sein: Ich empfehle, auch im Sommer eine lange Hose zu tragen – wenn Ihr das erste Mal in Brennnesseln gekniet habt, wisst Ihr warum.

Ein weiterer Tipp, der euch vielleicht hilft: Überbelichtet eine Aufnahme um ca. 1/3 bis 1 Blende. Warum? Sowohl meine alte Sony Alpha sowie meine aktuelle 50D machen im Makrobereich bei der Belichtungsmessung schlapp und die Bilder sacken etwas ins Dunkle ab.

Das Wichtigste aber ist, dass Ihr den Fokus auf die Augen des Tieres legt. Die Augen werden vom Betrachter immer als Erstes wahrgenommen und wenn diese unscharf sind, wird das ganze Bild als unscharf wahrgenommen. Schärfe ist sowieso sehr wichtig und es gibt ein paar Tricks, die euch helfen, sie zu erzeugen:

• keine Belichtungen unter 1/125 Sekunde, auch nicht mit Stativ. Die meisten Insekten bewegen sich und der Wind wird Euch ebenfalls Probleme bereiten.
• Benutzt ein Stativ, wann immer es Euch möglich ist.
• Die Spiegelvorauslösung verwenden, bei kleinen Motiven kann schon die Bewegung des Spiegels für Bewegungsunschärfen sorgen.
• Mit Live-View in das Motiv hineinzoomen, um exakt scharf zu stellen.

Ein weiterer Trick ist es, ein Insekt leicht seitlich zu fotografieren. Da wir immer geringe Schärfebereiche haben, können wir so gefühlt mehr Tiefenschärfe erzeugen.

Misumena vatia, die ich bei uns im Garten erwischt habe.

Modelle für die Makrofotografie sind überall

Man muss, um ein Motiv zu finden, einfach nur die Augen offen halten. Das hört sich jetzt einfach an, aber Insekten und Käfer gibt es in der Natur genug. Solange man nicht nach bestimmten Arten sucht, sondern nur fotografieren will, findet man immer Insekten, oft sogar im Winter. Jede Art hat in jeder Umgebung irgendwo seine Nische gefunden.

Ich fotografiere selbst oft bei mir im Garten und ums Haus. Hier kann ich mich eine ganze Stunden aufhalten, ohne dass sich Motive wiederholen. Einfach deshalb, weil sich selbst auf diesen 70 Quadratmetern eine Vielzahl von Lebewesen tummelt. Auch durch den Jahreszyklus wechseln sich die Arten ständig ab.

Springspinnen lauern zwischen Backsteinmauern, Ameisen haben zwischen den Fugen der Bodenplatten einen Bau errichtet. Bienen und andere Hautflügler tummeln sich um Blüten. Asseln, die übrigens nicht zu den Insekten, sondern zu den Krebstieren zählen, verstecken sich unter Steinen. Und so weiter und so fort!

Wenn Euch die Makrofotografie interessiert, werdet Ihr schnell ein Auge dafür entwickeln, kleinste Lebewesen zu entdecken. Auch solche, die Ihr vorher nie wahrgenommen habt und wenn, dann nur als Fliege, Käfer, Spinne oder Mücke.

Das Tolle ist, dass wir uns oft nur wenige hundert Meter bewegen müssen und einen völlig anderen Lebensraum vor uns haben. Jeder Quadratmeter kann die unterschiedlichsten Arten beherbergen. Wenn ich von meiner Wohnung als Startpunkt ausgehe, habe ich in einem Bereich von ca. einer Stunde Fußmarsch mindestens fünf völlig unterscheidende Lebensräume parat.

Einmal unseren Gemeinschaftsgarten mit Rasenflächen, diversen Buschwerken, Blumen und Obstbäumen. Hier finden sich üblicherweise verschiedene Schwebfliegen-, Spinnen-, Bienen- und Wespenarten und ab und an auch mal ein Käfer.

Offene Wiesen mit verschiedenen Gräsern und Blumen, die eine Vielzahl von Schmetterlingen, Käfern, Bienen- und Wespenarten anlocken. Dazu kommen Spinnen, Grashüpfer und vieles mehr.

Am Waldrand mit flachem Gestrüpp und vorgelagerter Wiese lassen sich andere Spinnen und viele Käfer finden. Im Wald selbst trifft man viele Käfer an, auch Spinnen sind verbreitet. Es gibt einige Ameisenhaufen und vieles anderes. Bienen sehen wir seltener, weil es wweniger Blüten gibt, zudem ist es dunkler und kühler, was es zum Rückzugsgebiet vieler Tiere im Hochsommer macht.

An Fluss und Seeufer treffen wir wieder auf eine andere Vegetation. Hier gibt es neben Gräsern und Bäumen noch dichte Schilfflächen und durch die Nähe zum Wasser ist es kühler als auf einer offenen Wiese. Hier sind die Chancen, Libellen zu fotografieren gut. Nicht zu vergessen, dass auch eine Reihe von Insekten, ihre Eier im Wasser ablegt und sich so dafür in Wassernähe versammelt.

Diese Pisaura mirabilis habe ich an einem kalten Märztag mit einem Stativ fotografiert.

Tages- und Jahreszeiten

Die Tageszeit zum Fotografieren ist, wenn man nicht gezielt bestimmte Tiere fotografieren will, nicht so wichtig, es ist eigentlich immer möglich, Motive zu finden. Zu beachten ist, dass morgens durch das noch schwache Sonnenlicht kurze Belichtungszeiten kaum möglich sind. Ihr solltet also auf ein Stativ zurückgreifen. Da Insekten wechselwarme Tiere und daher bei Kälte weniger aktiv sind, kann man sich gut an sie heranpirschen. Ein Blitz kann hier außerdem hilfreich sein.

Am späteren Morgen bis zum Mittag, werden die Tiere mit zunehmender Temperatur aktiver. Einige Insektenarten wie etwa Raubfliegen, beginnen sogar erst ab Temperaturen um die 20°C mit der Jagd. Es ist jetzt nicht mehr zwingend notwendig, ein Stativ zu verwenden, wenn möglich aber sinnvoll. Es ist von Vorteil, wenn es leicht bewölkt ist, da sonst sehr starke Kontraste auftreten können. Um diesen entgegenzuwirken, hilft ein kleiner Faltreflektor oder ein Blitz.

Wenn man spezielle Arten fotografieren will, muss man neben der Uhrzeit auch die Jahreszeiten beachten. Einige Arten findet man etwa vornehmlich im Frühjahr und Frühsommer; im Spätsommer und Herbst ist es beinahe aussichtslos, sie fotografieren zu wollen. Hier hilft es nur, die Tiere zu erkennen und nachzuschlagen, wie ihr Lebenszyklus aussieht. Dazu aber später mehr.

Ein Grünrüssler am Waldrand.

Wir wissen jetzt, wo wir unsere Motive finden, welche Ausrüstung wir einpacken müssen und wie wir unsere Kamera ungefähr einstellen sollten. Jetzt kommen wir zu dem Teil des Artikels, der die verschiedenen Techniken erläutert, wie man Insekten vor die Linse bekommt. Es gibt grob drei Herangehensweisen, unsere kleinen Modelle vor die Linse zu bekommen: Pirschen, Lauern und Locken.

Pirschen

Meine Lieblingsmethode ist das Pirschen, nicht weil sie den anderen überlegen ist – eher das Gegenteil ist der Fall – sondern weil sie die einfachste und kurzweiligste ist.

Als Webdesigner sitze ich am Tag zwischen sechs und zehn Stunden in einem Büro vor einem Computer oder schlage mich in Besprechungszimmern herum. Da gehe ich abends gerne ein wenig spazieren. Über Feldwege und durch den Wald, so ein bis zwei Stunden. Meine Kamera ist dann immer dabei.

Man braucht außer Kamera und Objektiv eigentlich kein Equipment. Blitz, Stativ und Reflektoren sind zwar sinnvoll, aber eben nicht zwingend nötig. Man sollte aber vorher möglichst dunkle oder grüne Kleidung anziehen. Kontraste werden von vielen Insekten gut wahrgenommen, helles Weiß vor dunklem Grün erhöht die Fluchtdistanz.

Wenn ich ein schönes Motiv finde, habe ich folgende Vorgehensweise:

• Testbild zur Kontrolle, ob Blende, ISO und Zeit zu einem guten Ergebnis führen.
• Wenn man den Autofokus benutzt, auf Nachführen umstellen.
• Ruhig auf das Insekt zubewegen.
• Möglichst die Augen des Tieres fokussieren.
• Dauerfeuer, Pixel sind billig. Ich habe bei Insekten sicher so an die 80% Ausschuss.

Versucht hier durchaus verschiedene Winkel und Positionen. Mit der Zeit lernt man, den Hintergrund mit einzubeziehen, um noch eindrucksvollere Fotos zu machen.

Wenn Ihr mit einem Motiv fertig seid, bleibt einen Augenblick stehen oder sitzen und schaut, ob Ihr in der Nähe weitere Motive findet. Es ergibt sich fast immer mindestens ein weiteres interessantes Motiv in der Umgebung. Ihr könnt auch versuchen, ein Stativ aufzustellen, aber viele Tiere werden durch das Aufstellen des Stativs aufgeschreckt.

Nähert Euch also möglichst schon mit aufgebautem Stativ. Diese Technik beschränkt sich natürlich nicht nur auf kurze Ausflüge. Man kann auch gezielt ganze Wandertouren unternehmen, um das Gebiet kennenzulernen.

Lauern

Eine weite Möglichkeit ist das Lauern, auch Ansitzfotografie genannt. Im Prinzip heißt das: Ihr stellt ein Stativ auf, fokussiert z.B. auf die Blüte vor Euch und wartet, dass ein Schmetterling dort landet. Es macht hierbei Sinn, sich die Zeit zu nehmen und zu beobachten, welche Blüten regelmäßig angeflogen werden.

Die Ansitzzeit kann wenige Minuten, aber auch mehreren Stunden betragen. Viele Tiere gewöhnen sich schnell an einen Menschen, solange er sich ruhig verhält. Die Tiere nehmen einen einfach nicht mehr als Bedrohung wahr und man kann näher an sie herantreten, ohne sie zu erschrecken. Das gilt gerade für größere Tiere wie Schmetterlinge oder Libellen.

Ein weiterer Vorteil bei dieser Methode ist natürlich, dass Ihr vorher Zeit habt, um das Bild zu komponieren. Ihr könnt außerdem Reflektoren und Blitze verwenden, um eine bessere Lichtsituation herzustellen. Dank Stativ wird das Bild zudem schärfer sein als aus der Hand.

Locken

Der Ansitzfotografie nicht unähnlich sind Techniken, bei denen Insekten angelockt werden, um sie auf Film bzw. auf dem Chip einzufangen. Die einfachste Methode ist es, in ein flaches Gefäß ein wenig Zuckerwasser zu geben. Ein dünner Flüssigkeitsfilm ist hier mehr als genug, wir wollen die angelockten Insekten ja nicht ertränken. So lassen sich Wespen, Bienen und Schmetterlinge gut anlocken.

Mit Hilfe von Blitzen und Reflektoren kann man auch hier die Lichtsituation sehr gut steuern und ein Stativ macht einem die Arbeit natürlich leichter. Man kann auch Lockstoff-Gemische kaufen oder selbst anmischen. Gerade beim gezielten Fotografieren bestimmter Arten kann dies sinnvoll sein. Achtet aber darauf, dass die Lockstoffe ungiftig und naturverträglich sind!

Polistes nimpha (Heide-Feldwespe) fotografiert am frühen Abend.

Insekten im Flug

Ganz andere Schwierigkeiten ergeben sich, wenn Ihr Insekten im Flug fotografieren wollt. Die meisten Insekten fliegen sehr unberechenbar und sind zudem sehr schnell.

Eckdaten für die Einstellungen der Kamera: Möglichst geschlossene Blende und Belichtungszeiten von unter 1/500 Sekunde, je nach Insekt besser noch 1/1000. Ein Blitz hilft, die Bewegung einzufrieren und mehr Licht auf das Bild zu bekommen.

Ich kenne zwei Techniken, um Flugbilder zu schießen. Die zuvor beschriebene Möglichkeit des Ansitzens ist auch hier anwendbar: Man wartet darauf, dass ein Insekt anfliegt, um dann mit Dauerfeuer und Blitz draufzuhalten und zu beten, dass man das Tier im Flug erwischt.

Eine weitere Möglichkeit ist eigentlich nur bei Libellen einsetzbar, da sie in sehr geraden Bahnen fliegen. Man beobachtet die Bahnen, die sie entlang fliegen, setzt sich in die Flugrichtung und stellt das Objektiv auf eine gewisse Distanz ein. Wenn eine Libelle anfliegt, löst man aus und hofft, dass der Autofokus das Tier erfasst und das Bild scharf wird.

Eine Kleine Harzbiene, die ich beim Anflug auf eine Blüte überraschen konnte.

Tiere bestimmen

Das Bestimmen von Insekten ist sehr schwierig. Zwischen verschiedenen Arten oder einer Gattung gibt es oft nur minimale äußere Unterschiede, die teilweise nur mit einem Mikroskop zu erkennen sind. Es lohnt sich aber trotzdem. Ich habe Ende letzten Jahres angefangen, die Tiere zu bestimmen, die ich fotografiere.

Das hat zwei Gründe: Der erste ist, dass ich oft gefragt wurde, was ich denn da fotografiert habe. Meine Antwort war dann “einen Käfer” und das fand ich selbst nicht so gut.

Der zweite Grund ist etwas plausibler: Ich habe im bisherigen Text ja schon erwähnt, dass sich das Verhalten und die Lebensräume von Insekten stark unterscheiden. Darauf muss man sich einstellen. Das funktioniert natürlich nur, wenn man sich mit den Tieren beschäftigt und ihr Verhalten kennt.

Ich empfehle an dieser Stelle, jedes Foto, das man veröffentlicht, auch mit dem richtigen Namen des Tieres zu versehen. Das bedingt, sich kurz mit dem Tier zu beschäftigen. Wo kommt es üblicherweise vor, wovon ernährt es sich und so weiter. Für die Identifizierung empfehle ich Euch die Insekten- und Spinnenführer von Kosmos.

Hilfreich ist es auch, Google mit Phrasen wie „Schmetterlinge im Frühling“ etc. zu bemühen. Sie bringen einen überraschend weit. Auch wenn man sich beim Bestimmen nicht sicher ist, hilft eventuell das Vergleichen von Bildern in Google und Wikipedia weiter.

Die Platzierung des Blattes lenkt den Betrachter zur Schwebefliege.

Abschließend danke ich Euch, dass Ihr bis zum Ende gelesen habt, denn es ist doch länger geworden als ich geplant hatte. Ich hoffe, dass Ihr aus meinen Erfahrungen und Tipps für Euch etwas mitnehmen konntet. Falls Ihr noch Fragen oder Ergänzungen habt – ich werde die Kommentare im Auge behalten.

Meine Ausrüstung

Ich arbeite mit einer Canon 50D, dem Canon EF 70-300mm 1:4,0-5,6, dem Tamron 90mm 2.8 macro, dem Canon 50mm 1.4 sowie einer ganzen Menge Zubehör wie Zwischenringe, Nahlinsen, ein Stativ mit horizontal verstellbarer Mittelsäule für Aufnahmen in Bodennähe, ein Winkelsucher, Reflektoren, Spiegel, Taschenlampen usw.

Warum Makros?

Unter meinen Motiven finden sich die sonst oft als nebensächlich angesehenen Alltagsgegenstände, das häufig Übersehene und Profane, also die „Welt unter unseren Füßen“. Meine Fotos lassen die Motive zum Teil mit aufwändigen Inszenierungen „in einem anderen Licht“ erscheinen. Fasziniert von Formen und Strukturen versuche ich, den alltäglichen Dingen einen gewissen „Glanz“ zu geben.

Canon 350D, 1/15 sec, f/10, 90mm, ISO 400. Das Bild entstand im Landschaftspark Duisburg, einem ehemaligen Stahlwerk. Natürliches Tageslicht. Stativ. Textur und Nachbearbeitung in Photoshop.

Meine Fotos stehen oft an der Grenze zur Malerei, seien es Großaufnahmen von Fossilien, Pflanzen oder der Blick auf die gegenseitigen Reflexionen zweier Glasscheiben – immer erscheinen die Dinge als etwas anderes, als sie auf den ersten Blick sind. Meinen Motiven nähere ich mich im wahrsten Sinne von allen Seiten, um jeweils unterschiedliche Blickwinkel, Licht- und Schärfeeinstellungen auszuprobieren.

Das Spiel mit Gegensätzen ist mir wichtig: Licht/Schatten, scharf/unscharf, hell/dunkel. Der Eindruck, den das Bild hinterlässt, ist in meinen Augen oft entscheidender als das dargestellte Objekt, Verfremdung spielt eine wesentliche Rolle.

Canon 50D, 1/20 sec, f/2.8, 90mm, ISO 100. Blüte und Stängel einer Aurikel, mit Photoshop leicht weichgezeichnet, natürliches Tageslicht, Stativ.

Das Spannendste an Makro- und Nahfotografie ist, dass fast jeder Gegenstand aus der Umgebung zum Motiv werden kann, sei es in einem botanischen Garten, auf Trödelmärkten oder im Haushalt.

Planung

Vor dem eigentlichen Foto steht bei mir eine ungefähre Vorstellung, welche Motive ich mir vornehme. Dabei habe ich manchmal schon vorab ein Bild im Kopf, manchmal ergibt sich das Motiv jedoch erst im Laufe einer Fotosession. Sobald ich mich aber für ein Motiv entschieden habe, geht die Planung los: Welches Licht? Welches Objektiv? Welche Brennweite? Welche Blende? Möchte ich unscharfe Bereiche oder durchgängige Schärfe? Möchte ich harte Kontraste oder weiche Verläufe? Möchte ich natürliches Licht oder künstliches Licht?

Alles das lege meist schon vorab für mich fest. Um Ideen unterwegs festzuhalten, um sie dann später auszuarbeiten, habe ich oft ein Notizbuch dabei.

Canon 50D, 1/100 sec, f/5.0, 90mm, ISO 100. Blüte einer „Kaiserkrone“, aufgenommen im Botanischen Garten Krefeld, natürliches Tageslicht. Rotwerte in Photoshop etwas angehoben.

Welche Rolle spielt die Bildkomposition bei Makrofotografie?

Die Regeln der Bildkomposition gelten bei Makrofotografie ebenso wie sonst auch. Ich persönlich mag den Goldenen Schnitt. Kurven und Fluchtpunkte lenken auch bei Makros den Blick des Betrachters auf das Wesentliche und wie bei der Portraitfotografie lassen sich Bildelemente mit einer offenen Blende gut vom Hintergrund isolieren.

Um den Bildern mehr Spannung zu geben, setze ich das Hauptmotiv gern etwas von der Mitte versetzt nach rechts oben und versuche, das Auge des Betrachters mit einer Hauptkurve von links unten nach rechts oben zu lenken. Für die Darstellung abstrakter Muster passt das quadratische Format sehr gut.

Alles in allem hängt die Wahl des Formats und der Bildkomposition aber davon ab, was Ihr zeigen möchtet. So kann es durchaus interessant sein, auch mal mit Symmetrien zu spielen.

Wichtig dabei: Auf ein oder zwei Bildelemente konzentrieren, um das Bild nicht zu überlasten. Schön, wenn die Bildelemente in irgendeinem inhaltlichen Bezug zueinander stehen: z.B. bei Pflanzenfotografie zwei Blüten, die eine geschlossen und die andere geöffnet. Ich denke dabei auch hier wieder oft in Gegensätzen.

Nebenbei gesagt lohnt sich immer wieder ein Museumsbesuch. Ich kann von den alten Meistern, besonders von der Stillleben-Malerei des 17. und 18. Jahrhunderts sehr viel lernen was Komposition, Farbgebung oder Licht angeht.

Die natürlichen Feinde von Makroaufnahmen im Freien sind Wind und grelles Sonnenlicht. Vor allem bei hellen Motiven brennen die Strukturen leicht aus, und man muss stark abblenden, was dann aber wieder die Belichtungszeit verlängert. Hinzu kommen eine starke Schattenbildung und harte Kontraste.

Gegen grelles Sonnenlicht setze ich schon mal einen Polfilter ein, ansonsten ist ein leicht bewölkter Himmel ideal, da die Wolken wie eine natürliche Softbox wirken. Um harte Kontraste zu vermeiden, blende ich vor allem bei hellen Motiven meist eine oder zwei Blendenstufen ab.

Gegen den Wind hilft nicht viel außer einem Schutz aus Fotokarton. Wegen der sehr geringen Schärfebereiche können schon kleinste Bewegungen ein gutes Bild verderben. Fotokarton in verschiedenen Farben habe ich bei Exkursionen so gut wie immer dabei, um je nach Motiv eine bestimmte Hintergrundstimmung zu erzeugen.

Canon 50D, 1/20 sec, f/2.8, 90mm, ISO 100. Löwenzahn, Hintergrund durch farbigen Karton, natürliches Tageslicht.

Tipps für maximale Schärfe

Schärfe ist meiner Meinung nach entscheidend, daher sollte man von Beginn an das Maximum herausholen. Besonders bei Makros stellt sich ungewollte Unschärfe schnell als störend heraus. Es kommt also auf Präzision an und dafür ist ein Stativ unerlässlich. Sicher kann man auch Makros aus der Hand machen, allerdings braucht man geringe Verschlusszeiten, offene Blenden und wird daher mit hohen ISO-Werten arbeiten müssen, was wiederum zu Pixelrauschen führen kann.

Für Makrofotografie eignen sich am besten Stative mit einer um 90 Grad verstellbaren Mittelsäule, z.B. das Manfrotto 190 XPROB. Damit kann ich bis auf Bodennähe heruntergehen, ergänzt um einen Kugelkopf kann ich die Kamera in alle Richtungen drehen und habe genau die gleiche Freiheit wie bei Fotografie aus der Hand.

Je näher ich an das Objekt herangehe und je weniger Licht ich habe, desto wichtiger wird ein Stativ. In Bodennähe, also zum Beispiel beim Fotografieren von Pflanzen oder Pilzen, ist ein Winkelsucher sehr hilfreich, mit dem man von oben in den Sucher schauen kann.

Canon 350D, 1.6 sec, f/13, 90 mm, ISO 100

Spiegelvorauslösung und Fernauslösekabel

Wenn man das Maximum aus den Bildern herausholen möchte, bieten sich die Spiegelvorauslösung sowie ein Fernauslösekabel an. Fast jede digitale Spiegelreflexkamera hat die Möglichkeit, den Spiegel vor der Belichtung hochzuklappen, denn selbst die Schwingungen des Spiegels können sich auf die Schärfe auswirken.

Um weitere Vibrationen zu vermeiden, ist ein Fernauslösekabel hilfreich, alternativ kann man auch die Selbstauslösefunktion der Kamera verwenden, allerdings arbeitet diese bei vielen Kameras nicht mit der Spiegelvorauslösung zusammen.

Lichtmalerei

Die richtige Beleuchtung ist auch bei Makrofotos entscheidend. Ich setze gern kleine LED-Leuchten aus dem Baumarkt ein, um ein Objekt damit punktuell aufzuhellen. Ringblitze mag ich persönlich nicht so sehr, da ich lieber einzelne Teile des Objekts hervorheben möchte.

Im Laufe der Zeit habe ich mich immer stärker in die Technik der „Lichtmalerei“ verliebt. Dabei fotografiere ich mit Langzeitbelichtung (> 30 sec) in einem vollkommen dunklen Raum und setze mit den LED-Lampen punktuelle Akzente. Beim Weißabgleich nutze ich die manuelle Einstellung und mache eine Testmessung mit meiner Graukarte, diesen Wert verwende ich dann als Referenzwert für den Weißabgleich.

Die unterschiedlichen farblichen Bereiche der Blüte sind nacheinander belichtet worden, dabei habe ich nach und nach die einzelnen Bereiche ausgeleuchtet. Ohne Digitaltechnik wären solche Bilder nicht möglich, denn es kostet schon etwas Geduld und viel Spaß am Ausprobieren, bis man die passende Lichteinstellung gefunden hat. So können leicht 50 Aufnahmen für ein Motiv anfallen, aus denen ich dann die beste auswähle.

Nachbearbeitung

Die grundlegende Bearbeitung von Kontrasten, Tonwerten und Helligkeit ist auch bei Makrofotos häufig notwendig. Daher möchte ich hier nicht besonders darauf eingehen. Interessanter ist viel mehr die Arbeit mit Ebenen. Ab und an verwende ich gern Texturen oder lege zwei Varianten eines Motivs mit unterschiedlichen Lichtstimmungen übereinander und radiere Teile weg.

Ebenso setze ich gern den Gaußschen Weichzeichner ein, um einzelne Bildelemente hervorzuheben. Dabei wird die obere Ebene weichgezeichnet und die Teile, die scharf erscheinen sollen, wegradiert, damit die untere, scharfe Ebene durchscheint. Um Bildrauschen in den Griff zu bekommen, setze ich Neat Image ein.

Canon 50D, 2.5 sec, f/10, 90mm, ISO 100 Teil eines Ammoniten, Tamron 90mm 2.8 zusammen mit 12mm + 20mm Zwischenringen. Licht von zwei LED-Lampen. Kein Composing, das Bild ist so aufgenommen worden.

Tipps für Einsteiger

Für die ersten Schritte in die Makrofotografie ist nicht unbedingt ein Makroobjektiv notwendig. Man kann auch mit einem normalen Telezoom zusammen mit einer Nahlinse, z.B. mit der Raynox DCR 250, schon ganz gute Aufnahmen machen. Nahlinsen haben allerdings in aller Regel nicht die Qualität, die man mit einem Makroobjektiv erreichen würde (Vignetten, Unschärfen).

Empfehlen kann ich außerdem die Anschaffung eines normalen 50mm-Objektivs mit einer möglichst offenen Blende, z.B. das preisgünstige Canon 50mm 1.8 oder das etwas teurere Canon 50mm 1.4, das ich gern mit Zwischenringen erweiterte. Zwischenringe haben keinen direkten Einfluss auf die Bildqualität, allerdings lassen sie weniger Licht durch, was dann wiederum auf die Belichtungszeit geht.

Hinzu kommt, das es zwar Zwischenringe schon für ca. 30.- Euro gibt, diese übertragen aber in der preiswerten Ausführung keine Daten (Autofokus/Blende etc.). Da ist der höhere Preis von ca. 160.- Euro sicher gut angelegt, zumal man die Zwischenringe später auch zusammen mit einem „echten“ Makroobjektiv weiterverwenden kann.

Für dieses Bild einer Zahnbürste habe ich zwei 50mm-Objektive verkehrt herum zusammengeschraubt. Mit diesem so genannten Retro-Modus lassen sich Vergrößerungen weit über 1:1 erreichen.

Wer gern experimentiert, sollte einmal den „Retro-Modus“ ausprobieren, dabei werden zwei Objektive umgedreht zueinander eingesetzt. Ich habe dafür meine alten Minolta-Objektive wiederentdeckt, die ich mit einem Umkehrring an einem 50mm-Objektiv befestigt habe. Vorteil: Enorme Vergößerungsmaßstäbe, Nachteile: Vignetten, Unschärfen und eine sehr geringe Schärfentiefe.

Ich bin mit dem Tamron 90mm 2.8 macro sehr zufrieden, obwohl die Brennweite für bestimmte Situationen (z.B. beim Fotografieren von Insekten) zu gering ist. Da man mit dem 90mm relativ nah an die Objekte heran muss, ergreifen Insekten schnell die Flucht – man spricht da auch von Fluchtdistanz.

Daher nehme ich bei Insekten gern mein Canon 70-300mm F/4.0-5.6, ergänzt durch Zwischenringe, mit dem ich sogar Insektenaufnahmen aus der Hand machen kann. Der Trick besteht dabei aus Spotmessung, Serienaufnahmen und AI SERVO-Modus, bei dem der Auto-Fokus die Schärfe bei bewegten Objekten mitführt. Da das Canon 70-300mm über einen Bildstabilisator verfügt, gelingen die meisten Insektenfotos aus der Hand.

Wer dann noch gern experimentiert, sollte über ein Lichtschrankensystem nachdenken, das erst dann auslöst, wenn ein Insekt die Lichtschranke passiert. Ich habe damit noch keine Erfahrung, aber die Anschaffung steht ganz oben auf meiner Wunschliste.

Canon EOS 50D, 1/640 sec, f/2.5, 50mm mit Nahlinse, ISO 100. Das Bild habe ich bei Tageslicht aus der Hand gemacht. Da es nicht so einfach ist, aus der Hand den genauen Schärfepunkt zu finden, habe ich drei Versuche dafür gebraucht.

Alles in allem kommt es aber nicht auf die Ausrüstung an, sondern auf den Spaß an der Sache, Begeisterung für die Welt „unter unseren Füßen“ und Kreativität, um hervorragende Bilder zu machen. Vielleicht hat sich von meiner Begeisterung ein wenig übertragen.

Bilder von Wassertropfen kennen mit Sicherheit die meisten von euch. Die Standardformen, die einem Pilz / Schirm ähneln, Kronen oder schwebende Scheiben bilden, sind weit verbreitet. Diese Art der Tropfenfotografie habe ich circa neun Monate betrieben, bis ich eine Technik entdeckte, mit der die Wassersäulen extrem hoch springen. Damit haben sich mir neue Dimensionen in der Tropfenfotografie aufgetan. Auf einmal war es kein Problem mehr, zwei oder mehrere Schirme auf einer Säule zu platzieren und riesige Wasserskulpturen zu erschaffen.

In diesem kleinen Artikel gebe ich einen Einblick in verschiedene Techniken, die ich benutze, um meine Tropfenbilder zu machen. Sie sind alle insgesamt sehr anspruchsvoll und nur mit sehr viel Aufwand zu realisieren. Aber wenn einen der Virus der Wassertropfen so in den Bann gezogen hat wie mich, gibt es kein Ende. Es gibt immer neue Sachen, die man umsetzen möchte. Auf die Basics der Tropfenfotografie werde ich nicht eingehen. Diese könnt ihr gerne auf meiner Seite erfahren. Das Ganze ist zu umfangreich, um es in kurzen Worten zu erklären.

Alle Methoden, die ich hier anreiße, sind ohne technische Hilfsmittel nicht zu realisieren. Was aber immer wieder falsch verstanden wird: Die Technik alleine macht nicht die Bilder. Ich sehe sie als Schlüssel, um das zu erreichen, was ich mir vorgestellt habe. Jedes einzelne Setup ist mit viel Liebe zum Detail aufgebaut und mit der Zeit bis zur Perfektion verbessert worden. Wobei die Evolution am Setup stetig fortschreitet. Mit neuen Ideen kommen immer wieder Umbaumaßnahmen.

XXL TaT vs TaT ( TaT = Tropfen auf Tropfen )

Der Höhenvergleich der XXL TaT´s zu den normalen TaT´s ist enorm. Um eine Höhe von 5 cm zu erreichen, muss man schon tief in die Trickkiste greifen, indem man die Oberflächenspannung mit Klarspüler verringert und eine geringe Wassertiefe von 15 mm wählt.

Bei den XXL TaT´s sieht das anders aus. Hier kann man eine normale Wassertiefe von 3 cm wählen und die Säulen springen über 20 cm in die Höhe.

Anfänglich wollte ich diese Technik nicht preisgeben, aber wie es immer so ist: Wenn man gute Bilder zeigt, versuchen andere, diese auch zu erreichen. Durch kleine Hinweise sind einige dahinter gekommen und schlussendlich habe ich mein Geheimnis doch verraten.

Das Ganze ist im Grunde recht simpel, man kann es aber nur über eine Steuerung erreichen, die das Magnetventil auf die Millisekunde ansteuert. Als erste Tropfen, die die Wassersäule bilden, müssen zwei Tropfen in einem sehr engen Zeitfenster fallen. Somit wird der Krater im Wasser sehr tief und die Säule springt förmlich nach oben.

Bubbels

Das sind Formen, bei denen am Fuß der Säule eine Blase entsteht und der Wasserstrahl durch die Blase nach oben geschossen wird. Diese Formen mag ich sehr gerne, da ab und zu abstrakte Gebilde herauskommen. Das Ergebnis ist jetzt nicht mehr so berechenbar wie die ursprünglichen Formen, hier hat der Zufall viel Einfluss.

Licht- und Farbenspiel

Einer der wichtigsten Faktoren ist das Licht. Die schönste Form wirkt nicht, wenn das Licht schlecht gesetzt wurde. Es muss viel Zeit investiert werden, um auch ein schönes Licht- und  Farbenspiel zu erreichen. Dann kann es erst mit dem eigentlichen Tropfen anfangen. Wenn man mit Milch arbeitet, hat man den Vorteil, dass man die Tropfenflüssigkeit nicht einfärben muss, denn Milch absorbiert das Licht vom Blitz und nimmt die Farbe an. In den folgenden Bildern habe ich pure Milch genutzt. Die Farbe kommt alleine durch die Beleuchtung mit mehreren Blitzen, auf die unterschiedliche Farbfolien gesteckt waren. Um den schwarzen Hintergrund zu bekommen, muss man noch zusätzlich einen Snoot Aufsatz benutzen. Dieser bündelt das Licht und man kann es gezielt einsetzen, ohne die Umgebung mit zu beleuchten.

Drei Ventile

Bei dieser Technik wird mit drei Magnetventilen gearbeitet. Jedes Ventil steuert ein anders gefärbtes Wasser an. Dadurch kann man die TaT´s in einer Farbenpracht abbilden, die sonst nie möglich wäre. Das umzusetzen ist aber hohe Kunst. Ich kenne nur eine Person, die dies weltweit noch praktiziert. Die unterschiedlichen Tropfen auf eine Flugbahn zu bekommen, ist ein Kunststück für sich, dies alles dann auch noch von den Zeiten einzustellen, dauert sehr lange. Die Ergebnisse sind unberechenbar. Das macht es für mich extrem interessant. In der Tropfenfotografie weiß man nie, was man fotografiert und ist immer wieder über die Bilder erfreut.

Shot´em up

Bei dieser Technik wird mit einem Schußapparat ein Projektil durch die Wassersäule geschossen. Ich habe mir dazu eine Abschussvorrichtung gebaut, mit der ich das relativ einfach realisieren kann. Natürlich fliegen die Geschosse nicht so schnell wie aus einem Luftgewehr, sie haben aber noch genug Energie, um 5 m weit zu fliegen.

Fontänen

Hier wird ein Wasserstrahl nach oben geschossen und die Tropfen werden durch den Strahl zerschossen. Jedoch sind die Aufnahmen nicht mehr so schön ruhig, sie stecken voller Energie und Dynamik. Das Ganze habe ich auch mit der Luftgewehrmunition gemacht. Es ist eine schöne Spielerei und von den Bildern her wirklich sehr ansprechend. Da Geschmack aber verschieden ist, lasse ich die Bilder sprechen ;).

Refraktionen

Damit erzielt man keine spektakulären Formen. Hier wird einfach ein Bild, das im Hintergrund platziert wird, im Tropfen als Refraktion abgebildet. Dies ist mehr oder weniger eine Spielerei, die ich umsetzen wollte.

Das war jetzt ein kleiner Einblick in meine Arbeiten mit dem Wasser. Ich betreibe das jetzt eineinhalb Jahre und habe noch nicht das Feuer verloren, nach neuen Dingen zu suchen und das Thema der Tropfenfotografie weiter nach vorne zu treiben. In diesem Artikel bin ich gezielt nicht auf jedes einzelne Thema eingegangen, da es einfach den Rahmen sprengen würde.

Falls Interesse an den Setupbildern oder Hintergrundinformationen besteht, solltet Ihr einfach einen Blíck auf meine Homepage werfen. Dort gibt es jede Menge Infos, Tipps und Bilder von mir. Ich hoffe, dass meine Bilder dem einen oder anderen gefallen.

Schöne Aufnahmen von Blumen oder Insekten seht Ihr sicherlich immer wieder. Doch wie entstehen diese Bilder und welche Tricks gibt es, damit Ihr selbst solche Aufnahmen hinbekommt? Einen Einstieg zu diesem Thema möchte ich heute mit diesem Beitrag geben, denn die Makrofotografie fasziniert mich schon seit Jahren und der Einstieg ist leichter als viele vielleicht denken.

Bei mir selbst waren es die tollen Blumen im Portugalurlaub, die meine kleine Knipse nicht wirklich festhalten konnte und die mich dazu brachten, vor fünf Jahren endlich eine Spiegelreflexkamera zu kaufen. Nach einem Telezoom-Objektiv kam ziemlich schnell ein Makro-Objektiv dazu, damit ich Blumen ablichten konnte. Es ist bis heute mein liebstes Thema geblieben – ein Nachmittag im botanischen Garten ist für mich Entspannung pur, auch wenn ich kaum eine der Blumen benennen kann.

Die nötige Ausrüstung

Die erste Frage ist: Welche Ausrüstung brauche ich für die Makrofotografie? Am besten natürlich ein Makro-Objektiv, da diese eine 1:1-Auflösung erlauben. Das heißt, dass die Abbildung auf dem Sensor genauso groß ist wie in der Realität. Diese Objektive sind zwar nicht gerade billig, bei einem wirklichen Interesse an der Makrofotografie aber absolut ihr Geld wert. Ich selbst besitze ein 60mm- und ein 100mm-Makro-Objektiv.

Alternativ kann man Zwischenringe nutzen oder Nahlinsen, die sich auf jedes Objektiv aufschrauben lassen. Beide sind in der Handhabung nicht ganz so einfach und nicht ganz so scharf wie Makro-Objektive, aber auf jeden Fall gangbare Alternativen mit wesentlich niedrigeren Kosten.

Zusätzlich haben einige Objektive eingeschränkte Makrofähigkeiten, was meistens heißt, dass Ihr relativ dicht an das Objekt herangehen könnt. Entscheidend ist hier immer die Nahgrenze des Objektivs, also der Mindestabstand, den ihr zum Fokussieren braucht. Eine andere Möglichkeit sind viele der gehobeneren Point&Shoot-Kameras, die oft recht ordentliche Makrofähigkeiten haben, jedoch kaum Schärfenverläufe zulassen.

Gerade mit Nahlinsen oder Verlängerungsringen ist ein Stativ oder eine feste Unterlage für die Kamera ein absolutes Muss, da sonst die Chancen für ein scharfes Bild sehr gering sind. Mit einem Makro-Objektiv ist es diskutabel – natürlich ist das Bild mit Stativ schärfer, doch schränkt man auch die Flexibilität und Schnelligkeit ein. Kaum ein Insekt wartet, bis das Stativ optimal eingestellt ist. Ich selbst benutze darum selten ein Stativ, ich kenne aber andere Makrofotografen, die nie ohne Stativ fotografieren würden. Darum meine Meinung: Probiert es einfach aus.

Warum in die Ferne schweifen?

Das Schöne an der Makrofotografie ist, dass ihr nicht weit weg von daheim sein müsst, um ein paar Aufnahmen zu machen. Auch wenn ihr nur 20 Minuten Zeit habt: Denn der eigene Garten, ein kleiner Park oder ein Feld, im Zweifel auch nur die Zimmerpflanzen oder ein Blumenstrauß sind eigentlich nie weit entfernt.

Schaut einmal genau hin – ihr werdet erstaunt sein, was ihr alles findet. Es muss also nicht immer eine Fahrt zu einer bestimmten Location sein – warum auch, wenn das Schöne so nah ist?

Kein Meister fällt vom Himmel – also experimentiert

Habt Ihr ein tolles Motiv gefunden, geht es darum, die richtige Perspektive und Entfernung für eine Aufnahme zu finden. Vermutlich wollt Ihr sehr oft so nah wie nur möglich an das Objekt. Es dauert eine Weile, bis Ihr ein Gefühl dafür entwickelt, was die kürzeste Entfernung zum Objekt ist, die Ihr einhalten müsst, damit der Fokus noch funktioniert. Meine Empfehlung: Experimentiert am Anfang erst einmal mit dem Autofokus und geht einfach immer ein Stückchen näher ran, bis scharf stellen nicht mehr möglich ist. Dann einfach millimeterweise zurückgehen, indem Ihr das Gewicht auf den Füßen verlagert, bis es wieder scharf stellt.

Zusätzlich stellt sich die Frage: Wie viel vom Objekt will ich eigentlich scharf haben? Gerade in der Makrofotografie ist das Experimentieren mit unterschiedlichen Blenden sehr interessant, da der Unterschied in der Schärfentiefe oft über die Wirkung einer Aufnahme entscheidet. Ist nur die Mitte der Blume scharf oder sollen die Blütenblätter scharf erscheinen? Auch hier hilft nur experimentieren. Am besten stellt Ihr einfach mal die Kamera auf ein Stativ vor eine Blume und fotografiert dann immer den gleichen Ausschnitt nur mit einer anderen Blendeneinstellung. Wieder daheim am Computer könnt ihr die Aufnahmen gut vergleichen, um einen Eindruck davon zu erhalten, wie sich die Blende auf den Schärfenverlauf auswirkt.

Ein Digitalbild kostet nichts – also drückt ab

Selbst mit den unterschiedlichsten Experimenten und viel Erfahrung ist es schwer, sich sicher zu sein, was die ideale Einstellung ist. Doch in der digitalen Fotografie stellt das heute gar kein Problem mehr dar – es spricht nichts dagegen, einfach zig Fotos mit unterschiedlichen Einstellungen zu machen. Einer der wirklich großen Vorteile des Fotografierens von Blumen: Sie laufen nicht weg und sind geduldig.

Nutzt diesen Vorteil und drückt einfach so lange ab, bis Ihr das Gefühl habt, eine gute Aufnahme dabei zu haben. Ändert dabei die Blende und die Perspektive, um einen Eindruck davon zu bekommen, was möglich ist. Mit der Zeit lernt Ihr so die passende Perspektive und Schärfe zu antizipieren und braucht weniger Aufnahmen.

Nutzt den Augenblick

Ein wichtiger Teil der Makrofotografie sind die Aufnahmen von Insekten. In vielen Aspekten ist das Fotografieren von Insekten jedoch das komplette Gegenteil davon, Blumen zu fotografieren: Sie bewegen sich ständig, lassen einen nicht wirklich nah ran und neigen dazu, einfach abzuhauen… Kurz gesagt, Ihr braucht sehr viel Geduld und sehr viel Glück, um gute Makroaufnahmen von Insekten zu machen.

Grundsätzlich eignen sich Makroobjektive mit einer längeren Brennweite besser für das Fotografieren von Insekten, da Ihr nicht ganz so nah ran müsst. Außerdem gibt es die einen Insekten, die ständig unterwegs sind – wie zum Beispiel Schmetterlinge – und andere, die relativ lange an einem Ort bleiben, wenn es ihnen gefällt. Wie Bienen, wenn sie eine leckere Blüte gefunden haben. Trotzdem solltet Ihr euch immer sehr vorsichtig und mit sehr ruhigen Bewegungen nähern, damit Ihr das Insekt nicht verschreckt.

Auch hier solltet Ihr Euch die Vorteile der digitalen Fotografie zu Nutze machen. Es schreibt Euch niemand vor, dass Ihr nur eine Aufnahme machen dürft. Ganz im Gegenteil – ich sage: Macht so viele wie Ihr könnt. Ich persönlich fange ab einer gewissen Entfernung an, Fotos vom Insekt zu machen, pirsche mich mit der Linse immer näher ran und drücke immer wieder ab. So habe ich vielleicht Glück, dass ich bis an die Nahgrenze komme – aber falls nicht, habe ich vermutlich trotzdem eine tolle Aufnahme.

Eine etwas andere Perspektive

Vielleicht denkst Du jetzt „Toll, Aufnahmen von Blumen kann ja jeder machen“ – das stimmt auch. Der Anspruch in der Makrofotografie liegt jedoch für mich darin, ein Objekt, das ich vielleicht schon zig mal fotografiert habe und das Tausende andere auch abgelichtet haben (Die Suche nach „Tulip“ auf flickr bringt fast 1 Mio. Ergebnisse) so zu präsentieren, dass es trotzdem noch interessant und neu wirkt. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt und mit mehr Erfahrung kommen einem auch noch mehr Ideen. Das macht die Makrofotografie so anspruchsvoll und für jeden interessant auszuprobieren.

Wenn Tropfen nach unten fallen, dann entstehen in Bruchteilen von Sekunden unglaubliche Formen: Skulpturen eines Augenblicks.

Wasser begeistert mich in der Landschaftsfotografie seit ich fotografiere. Tropfen waren und sind für mich ein besonders lohnendes Motiv, ob im Regen, am Gletschereis oder auf den Pflanzen. Immer in Bewegung, immer anders. Aber im Freien blieb bei stets mir das Gefühl, dass das nicht alles sein kann, da noch etwas verborgen bleibt. Vor Jahren habe ich meine Tropfenfotografie ins Studio verlegt und, so erst die ungeahnten Möglichkeiten entdeckt.

Ohne störenden Wind, mit selbst gesetztem Licht und Tropfen in variabler Zahl macht das Fotografieren erst richtig Spaß. Die Grundlage ist reine Physik. Da fällt ein Wassertropfen aus vielleicht 50 Zentimeter Höhe in ein Gefäß mit Wasser.

Er schlägt auf, dringt ein, wird als Säule wieder hochgeschleudert und dann vom zweiten oder dritten Tropfen getroffen, die dadurch wild auseinanderspritzen, und am Ende wieder im Wasser versinken. Dabei entstehen in Sekundenbruchteilen die unglaublichsten Skulpturen. Diese spiegeln sich zudem auf der Wasseroberfläche.

Das klingt ziemlich nüchtern. Aber die Tropfenskulpturen sind ohne technische Hilfsmittel für das menschliche Auge unsichtbar und genauso schwer auch zu fotografieren.

Ich kam also nicht umhin, mich neben der Physik von Flüssigkeiten auch völlig neu mit den bekannten technischen Fragen zu beschäftigen wie Schärfentiefe, Lichtsetzung und Farblehre sowie dem neuen Feld der Tropfensteuerung.

Denn die ersten Versuche mit einer Pipette über der Waschschüssel und der Kamera im Dauerfeuer waren mehr als ernüchternd –ließen aber erahnen, was ich auf den Chip bannen könnte, wenn ich mich anstrenge. Das motivierte.

Nur mit einem enormen technischen Aufwand in Form von mikroprozessorgesteuerten Magnetventilen, Blitzauslösung und Kamerasteuerung habe ich nun die Grundlage geschaffen, um mich ganz auf Flüssigkeiten, Formen, Farben und das Licht zu konzentrieren – und dort so richtig kreativ zu sein.

Die Tropfenfotografie bleibt aber unberechenbar. Die Flüssigkeiten verhalten sich unterschiedlich, die Temperatur spielt eine große Rolle und das Licht ist sehr wandelbar. Der Variationen sind keine Grenzen gesetzt.

War es zuerst nur Wasser, das später eingefärbt wurde, habe ich inzwischen auch mit Milch in unterschiedlichen Verdünnungen, Öl, Farben und mehr herumexperimentiert. Alles ist möglich und immer gibt es neue Formen.

Jedes Fotoshooting bleibt aber eine Überraschung, von vielen Aufnahmen ist oft nur eine gelungen. Aber gerade das macht für mich den Reiz aus. Denn die Tropfenfotografie ist für mich nichts anderes als die Chance, in einen Bereich der Natur zu blicken, der uns sonst verborgen bleibt – mit allen Unwägbarkeiten dabei.

Es ist für mich künstlerische Physik – und die Gesetze der Physik sind unerbittlich, aber erzeugen bei mir auch eine gewisse Ehrfurcht. Es ist trotz aller Technik unmöglich, ein Tropfenfoto ganz genauso zweimal zu machen. Aber gerade das entschädigt mich für manche Nacht „am Tropf“.

Ich finde nicht nur die Tropfenskulpturen unheimlich reizvoll in ihrer Farbe und ihrer Form, sie strahlen für mich auch eine unglaubliche Ruhe aus. Und immer wieder bin ich begeistert von der Vielfalt und Schönheit der Natur.

Jedes Fotoshooting versetzt mich erneut ins Staunen. Deshalb mag ich die schlichte Form einer einfachen Milchkugel über blauem Wasser oder einer blauen Zackenkrone auf Spiegelglas genauso gern, wie den zweifarbigen Pilz auf rotem Grund oder andere extrem „stürmische“ Zusammenstöße.